広尾ワイン会「テーマはパイオニア」
きっかけ
朝起きたらX（元Twitter）を確認するのが習慣の私。その日も起床し、なにげなくXを見たところ、ワイン商えいじさんからDMが届いていました。
送信時刻5:56。
朝はっや！！！
内容は、ワイン会にキャンセルが出たから来ませんか？というお誘いでした。こんな朝早くにワイン会に誘われるのは生まれて初めてです。さすができる男は違う。
えいじさんから直々にお誘いが来たなら、行かないわけにはいきません。お誘いから２時間以内に参加表明をし、謹んで参加させていただいたのでした。
それにしても「パイオニア」ってなんだろ？どこの国のワインとも、何も書いていない…。個人的には、パイオニアといえば「バローロ・ボーイズ」かなとか思ったけど、そういえば、そんな単語はこの5年間くらいは見ていませんね。結論から言うと、バローロ・ボーイズではありませんでした！
他の方々のブログなどを拝見すると、ワインを軸に書かれてるようなので（ワイン会だからな）、私はお食事を軸に書いていきます！それではレッツゴー！
アミューズ：オカダ風オニオンとパンチェッタのミニタルト
サクサクとしたタルトに、甘い飴色玉ねぎの味がクセになるアミューズには、南アフリカのロゼスパークリングを合わせます。
グラハム・ベック ブリュット・ロゼ 2018
南アフリカ共和国のワイン業界において、グラハム・ベックはその名を刻むパイオニア的存在です。1983年、ロバートソン地区に設立されたこのワイナリーは、創業者であるグラハム・ベック氏は石炭採掘で成功をおさめた後、ワイン産業にもその情熱を注ぎ込みました。
彼らはメソッド・キャップ・クラシック（Methode Cap Classique）という、伝統的な手法を用いてスパークリングワインを生産しています。これは、シャンパーニュ同様、二次発酵を瓶内で行うことで、繊細な泡立ちと複雑な風味をワインにもたらす方法です。
今回のワインは、ピノ・ノワール90%とシャルドネ10%から作られています。ピノ・ノワールはステレンボッシュの沿岸部で栽培されたものを、シャルドネはロバートソンのものを使用しています。混醸、プレス、そして4年間の瓶内熟成を経て、その味わいはさらに洗練され、深みを増しています。
アミューズに使われている飴色玉ねぎの旨みや甘味が、ロゼスパークリングの爽やかな旨みやコクと良くあっていて、とても美味しかったです。
前菜1：自家製パテ・ド・カンパーニュ ~パリのレストラン ルマズネイ風~ 赤玉葱のピクルスとカシューナッツ添え
最近パリに行ったばかりのシェフが、パリの本場の味を学んできて、それを再現したという渾身のパテ・ド・カンパーニュ。とりあえずめちゃくちゃ美味しかったです。フレンチ最高だな。合わせるワインは２種類。リースリングとシャルドネです。
ゲオルグ・ブロイヤー リースリング・ロルヒ2021
1980年代、ドイツワインと言えば甘口が主流でした。しかし、先代のベルンハルト・ブロイヤー氏は、この伝統に一石を投じ、辛口への移行を推し進めました。この変革は、ラインガウのワイン造りに新たな風を吹き込み、リースリングの新しい魅力を世界に広めるきっかけとなりました。
このワインはリースリング100%で造られ、ラインガウ西側のロルヒ村の村名クラスのブドウを使用。大樽とステンレスタンクでの熟成が、このワインの複雑さと深みを一層引き立てます。
香りはリースリングらしい貝殻や白い花のアロマが広がります。また、リースリングの特徴である上品なペトロール香も。モーゼル地方のリースリングに見られるような優美な白い花の香りよりも、幾分華やかさは控えめで、凛とした印象です。
個人的にはとても好きなワインです。お料理のパテドカンパーニュに負けないグリップ感というか、口中で美味しさがまとわりつくような感覚。ああ美味しい。
フェルトン・ロード・シャルドネ・ブロック２ 2013
ニュージーランド・セントラルオタゴのシャルドネです。
セントラルオタゴはピノ・ノワールで最もよく知られていますが、この地域で生産されるシャルドネも非常に高品質で、ワイン愛好家の間で注目を集めています。
フェルトンロードは、1991年にスチュワート・エルムズによって設立され、その後、1997年のピノノワールがロバート・パーカーに高く評価されたことで世界的な注目を集めました。ワイン名の「ブロック2」はエルムズ・ヴィンヤード内の東向きの穏やかな斜面に位置しています。自然発酵とマロラクティック発酵（MLF）が行われ、オーク樽（新樽なし）で18ヶ月間、澱とともに熟成されます。ワインに複雑さと深みを加える醸造方法で作られるワインは、さらに無清澄、無濾過で仕上げられています。
こちらのワイン、スクリューキャップで10年も瓶内熟成されていたんですね。そのせいか、最初あまり馴染みのない爽やかな青い香りがしていたのですが、開き出すと熟したストーンフルーツ感が溢れ出してきました。
こちらはグリーンサラダにも寄り添っていて、おいしかったです。
前菜2：石川県金沢から届いたカニとアボカドのエミエット & イカとパプリカのハーブマリネ
次の前菜に合わせたのはアルザスワインとオレンジワインです。どちらのワインも、アボカドに合っていたし、長細くカットされたリンゴともマッチして美味しいのです。リンゴは特にアルザスワインに合います。
マルセル・ダイス ロテンベルグ・プルミエクリュ マグナム 2017
これがアルザスワインのマグナムボトルです！！こんなボトル、初めて見た！！
フランスのアルザス地方を代表するワイナリー、マルセル・ダイスは、その地域の伝統的なワイン造りに新たな息吹を吹き込んでいます。
アルザスはドイツだった歴史も長く、地名や人名はゲルマン語系に由来するものが多いんですね。そうすると、ラテン語系のフランス人には読みにくいものも多く、そこでブドウ品種名をラベルに記載するようになったそうです。
そんなアルザスのワイン文化に一石を投じたのがジャン・ミッシェル・ダイス氏、彼は畑の個性を尊重し、テロワールの概念をアルザスワインに根付かせ、AOC法の改正も実現しました。なお、ワイン名にある「プルミエクリュ」表記。アルザスには「プルミエクリュ」というAOCは存在しません。この独自表記は、ジャン・ミッシェル・ダイス氏が提唱するテロワールへの深い信念を反映しています。
ワイン名にある「ロテンベルグ」は「赤い丘」を意味し、その名の通り鉄分を豊富に含む石灰土壌が特徴です。
今回のワイン、リースリングとピノ・グリを約50：50の割合で混植・混醸しています。ブレンドではないこのアプローチは、りんごや蜜の濃厚な香りの他に、ワイルドな印象を醸し出しています。
ハインリッヒ ロータートラミナー・フライハイト 2021
ここでオレンジワインの登場です！オレンジワインとは、通常の白ワインとは異なり、白ブドウの皮を一緒に発酵させることで作られます。これにより、ワインに若干の色合いやタンニンが加わり、特有の風味やテクスチャーが生まれます。
「Heinrich Roter Traminer Freyheit」は、オーストリアの東に位置するブルゲンラントにあるワイナリーであるHeinrich（ハインリッヒ）が生産しているオレンジワインです。
このワインは、ゲヴュルツトラミナー100%で作られており、アンフォラでの17ヶ月間の熟成を経ています。澱を残し、無濾過無清澄で仕上げられたこのワインは、濁りがありながら、オレンジの砂糖漬けのような香りと、甘くない独特の味わいを持っています。
魚介料理：熊本県天草から届いたサワラのソテー ジュネーブ風~赤ワインフィッシュソース~
この一皿、とても興味深いですね。サワラは白身魚なので、レモンクリームソースなどと合わせているお料理などを良く見かけるのですが、今回はなんと赤ワインのソースです。
赤ワインソースが食材とワインの橋渡しとなってくれて、赤ワインととても良く合います。こういう合わせ方もあるのか〜、と学びは深いですが、こんな素晴らしいお料理、お家で再現できません…。また来よう。
合わせたのは２種類+オカダさんからのスペシャルワイン１種類（Morgon）。
Morgonはフランスのボジョレーに位置しています。（たしか）シェフがボジョレーにずっと住んでいらっしゃった関係で、今回もMorgonのワインを出していただけることになった、と記憶しています。
この辺りからお酒が回りまくって、メモが怪しい…。
ヒメネスランディ エル・コラロン2020
ヒメネスランディ エル・コラロン2020は、スペインのシエラ・デ・グレドス地域（メントリダ村）にあるBodegas Jimenez-Landiによって生産されるワインです。この地域は、ガルナッチャ種のモダンなスタイルのワインで知られており、ダニエル・ゴメス・ヒメネス・ランディが2004年に設立したこのワイナリーは、放棄されていた古木のガルナッチャ畑を復活させました。
このワインはガルナッチャ、シラー、カベルネ・ソーヴィニヨンのブレンドで構成されており、アルコール度数は約14〜15％です。畑は500メートル以上の高地に位置し、花崗岩やスレートなど痩せた土壌が特徴です。ワインは80％をオーク樽で、残り20％をステンレスタンクで約10ヶ月熟成させることで、豊かな風味と複雑さを引き出しています。
フリードリッヒ・ベッカー シュペートブルグンダー Bマグナム2012
ファルツ地方はドイツ南西部に位置し、温暖な気候と多様な土壌を持つワイン産地です。この地域は特に白ワインで知られていますが、近年ではシュペートブルグンダー（ドイツでのピノ・ノワールの呼称）などの赤ワインも高い評価を受けています。
フリードリッヒ・ベッカー氏は、ファルツ地方で最も著名なピノ・ノワールの生産者の一人です。彼の父は、戦後に協同組合を設立し、ファルツ最大の組合醸造所にまで成長させました。しかしフリードリッヒ・ベッカー氏は、その後を継がず、自身のワイナリーを設立。ドイツワイン界での名声を確立し、ドイツの赤ワイン製造における最高峰の一人と認識されています。
今回のワインは、そんな名声を得ているピノ・ノワール100%から造られています。このワインは、石灰岩の土壌で育ったブドウを使用し、大樽および小樽で16ヶ月熟成させた後、無濾過・無清澄でボトリングされています。”B”はBecker Basis Barrelを意味しているそうです。
ラベルにあるキツネは「酸っぱいブドウ」に由来しているそうです。協同組合が作る大量生産ワインに対抗して、1970年代に作った自分のワイン。周りから、そんな酸っぱいブドウでワインを作れないだろ！と言われた経験を、アイロニックな形で表現しているラベルです。と教えていただいた気がします。間違えていたらごめんなさい。
お肉料理：山口県萩から届いた見蘭牛イチボのステーキグラタンドフィノワ添え
いよいよメイン料理！しかしながら、最近ダイエット中で胃が小さくなってしまったのか、完食できず無念のリタイア…(´；Д；`)
しかも酔いすぎてふわふわした記憶しかない。（当然メモなんてない）
でも美味しかった記憶だけはあります…きっとある、たぶんある。
ル･セー・デ・カルム・オー・ブリオン2019
（え？写真は？）
Le C des Carmes Haut-Brion 2019は、ボルドー地方ペサック・レオニャンに位置するChâteau Les Carmes Haut-Brionによって生産されたワインです。このワインは、カベルネ・ソーヴィニヨン65％、メルロー34％、プティ・ヴェルド1％のブレンドで、30％が全房発酵され、砂利の土壌で栽培されたブドウから作られています。ワインの製造過程では、全房発酵とパッシブ・エクストラクションが用いられ、アンフォラやセメントタンクでの熟成も行われています。
このワインは黒系果実の香りが特徴的。全房発酵で、茎や花梗が一緒に発酵するので、わずかな青臭さがあるものの、アルコール度数を低く抑える効果があるそうです。
そういえば、最近読んだ本に「フランス人は、日本人の多くが青臭いと感じるカベルネ・フランの味と香りをフルーティーと形容する。彼らにとっては、ロワールの赤ワインの香りは、木いちごやすみれの香りなのだ」とあったので、たぶんこれはフランス人的にはフルーティーなのだと思います。
カテナ・サパタ ニコラス・カテナ・サパタ2011
（え？え？写真は？ついでにメモもない。オワッタ…）
アルゼンチン・メンドーサの高級ワインです。1902年に設立されたこのワイナリーは、3代目のニコラスが高級ワイン志向への転換を図りました。2001年の「NCZ」リリース以降、国際的な品評会での成功を受け、世界的に注目されるようになりました。現在は4代目のラウラが研究開発に注力し、品質向上を目指しています。
このワインはカベルネ・ソーヴィニヨン80％とマルベック20％のブレンドで、950mから1450mに位置する様々な畑のブドウを使用しています。メンドーサの高い標高と冷涼な気候、豊富な日照量により、ブドウはゆっくりと成熟し、高い凝縮度とポリフェノール、酸味を持つワインが生まれます。10％は全房発酵で、残りは24ヶ月間フレンチオーク樽で熟成されます。
ドメーヌ・コアペ ボレロ ジュランソン・モワルー2020
フランス南西地方のジュランソンに位置するワイナリー、ドメーヌ・コアペボレから生産されています。造り手のアンリ・ラモントゥ氏は、もともと果樹や穀物を育てていた家系出身で、1980年にブドウの生育環境における個性の変化に魅せられワイナリーを設立しました。彼は独学でワイン造りを行い、1988年には世界最高の甘口ワインを決めるテイスティングで第5位に入賞し、産地のスターとなりました。
このワインはプティ・マンサン種100％を使用しており、樹上で自然に乾燥させたパスリヤージュされたブドウを10月と11月の2回に分けて収穫します。1回目の収穫では12時間のスキンマセラシオンを行い、2回目の収穫では直接圧搾を行います。その後、オーク樽で8ヶ月間熟成させます。
甘口ワインは良いですね〜。体に染み入ります。お食事とかデザートとかなくても、単体でするする飲めます。
まとめ
このあと、みなさんと集合写真を撮影し、3名くらいと一緒に広尾駅に向かって無事に帰りました。誰にも迷惑をかけていないからOK！
前回の広尾ワイン会（ブログに記載なし）とも、とても楽しい時間を過ごせました。えいじさん、オカダさん、参加者の皆さん、ありがとうございました！
